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Felixx schrieb:

<font color='#AB2929'>[ Beitrag wurde zuletzt editiert von Felixx am 07.09.2003 um 19:46 Uhr ]</font>

Hallo,

ich rate dringenst vom Einsatz jeglicher Rostumwandler oder Zinkspray zur Rostbeseitigung ab. Aus Erfahrung mit altem Blech weiß ich, dass es nur eine Frage der Zeit ist, bis die Stellen wieder zu rosten beginnen, das ist alles nur dilettantischer Mist für die Optik und gegen das schlechte Gewissen.

Da man bei unseren SLKs davon ausgehen kann, dass der Rost sich in Grenzen hält, sollte man schon jetzt etwas zur Vorsorge tun oder vorhandenen Rost beseitigen, bevor er sich weiter ausbreitet.

Das Problem bei Rost ist, dass er bis tief in die Poren des Blechs vordringt und sich dort festbeißt. Will man nun den Rost entfernen und schleift mal lustig drauf los, verschließt man unter Umständen die noch rostigen Poren, in denen es dann munter weiterrostet. Das sieht man zwar erst nach Jahren, dann ärgert man sich aber doppelt über die vergeudeten Kosten des Decklacks und die seit Jahren abgelaufene Gewährleistung eines Lackierers.
Richtig entrostet man mit Salzsäure (höllisch gefährlich und eine Umweltsauerei, brennt dafür jede Rostpore frei) oder mit einem Sandstrahler (nur für Profis).

Bei den von Dir genannten Stellen würde ich wiefolgt vorgehen:

Zu 1.: Überprüfe den Wagen auf der Hebebühne, ob er nicht irgendwo mal aufgesetzt hat und eine wohlwollende Werkstatt die Unfallstelle nur mit Teroson zugepinselt hat. Gibt es keine verbogenen Querträger, den Lack großflächig entfernen, den Rost rausätzen, dann grundieren (mit der guten roten VW Grundierung) und dann mit dem Originallack wieder schick machen. Hierbei vorher mit dem Lackierer über seine Methoden sprechen und am besten alles mit Fotos dokumentieren lassen, um bei einem eventuellen Wiederverkauf dem Käufer beweisen zu können, dass da keine Pfuscherei betrieben worden ist.

Zu 2.: Die Aufhängung und die Querträger sind starken Verwindungskräften ausgesetzt, die den ausgehärteten Lack springen lassen. Dort trifft dann Feuchtigkeit aufs nackte Blech und dieses beginnt dann zu oxidieren. Hier hilft entweder der Ausbau der Achse mit anschließender o.g. Behandlungsmethode unter Verwendung eines anständigen Lacks (ist aber nur was für Fanatiker) oder ein Produkt, das ich auch zur Hohlraumkonservierung wärmstens empfehle: Fluid Film (http://www.fluidfilm.de). Das ist ein Schafwollwachs, das dermaßen kriechfähig ist, dass es sogar in vorhandenen Rost eindringt und durch Verdrängung der in ihm enthaltenen Feuchtigkeit den Rostbefall immens verlangsamt. Ein wenig Fluidfilm auf den Achsteilen hat bei meinem SLK dazu geführt, dass der Rost garnicht erst entstanden ist. Das Mittel ist leicht zu verarbeiten (->Pinsel) und liegt bei knapp 13 € pro Liter. Gibts auch in Sprühdosen, da muss man sich nicht ganz so doll bücken.
Die Behandlung würde ich nach jedem Winter nach einer anständigen Unterbodenwäsche machen oder bei einem reinen Sommerfahrzeug sichereitshalber alle 3 Jahre.

Zu 3.: Fluidfilm drauf. Durch die Auspuffwärme kriecht das Zeug dann immer weiter und es gibt keine weiteren Probleme. Nur nicht zu viel zu nah an den Auspuff pinseln, sonst tropft es u.U. noch auf den heißen Abgasstrang und stinkt dann wie verbranntes Schaf...

Egal was Rostumwandler versprechen: Lasst die Finger davon. Wer einmal ein Auto gesehen hat, das, sagen wir vor 10 Jahren mit Rostumwandlern und Zinkspray behandelt wurde, wird mich verstehen. Ich kenne niemanden, der mich davon überzeugen konnte, dass sein vor Ewigkeiten mit Fertan/Hammerite oder wie sie alle heißen behandeltes Auto wirklich aufgehört hat, zu rosten. Man sollte sich schon ein paar Gedanken mehr um seinen SLK machen. Ist schließlich ein Mercedes.

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Sternengruß
Felix
http://www.Youngdaimler.de

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stefanoluengo schrieb:

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Felixx schrieb:

<font color='#AB2929'>[ Beitrag wurde zuletzt editiert von Felixx am 07.09.2003 um 19:46 Uhr ]</font>

Hallo,

ich rate dringenst vom Einsatz jeglicher Rostumwandler oder Zinkspray zur Rostbeseitigung ab. Aus Erfahrung mit altem Blech weiß ich, dass es nur eine Frage der Zeit ist, bis die Stellen wieder zu rosten beginnen, das ist alles nur dilettantischer Mist für die Optik und gegen das schlechte Gewissen.

Da man bei unseren SLKs davon ausgehen kann, dass der Rost sich in Grenzen hält, sollte man schon jetzt etwas zur Vorsorge tun oder vorhandenen Rost beseitigen, bevor er sich weiter ausbreitet.

Das Problem bei Rost ist, dass er bis tief in die Poren des Blechs vordringt und sich dort festbeißt. Will man nun den Rost entfernen und schleift mal lustig drauf los, verschließt man unter Umständen die noch rostigen Poren, in denen es dann munter weiterrostet. Das sieht man zwar erst nach Jahren, dann ärgert man sich aber doppelt über die vergeudeten Kosten des Decklacks und die seit Jahren abgelaufene Gewährleistung eines Lackierers.
Richtig entrostet man mit Salzsäure (höllisch gefährlich und eine Umweltsauerei, brennt dafür jede Rostpore frei) oder mit einem Sandstrahler (nur für Profis).

Bei den von Dir genannten Stellen würde ich wiefolgt vorgehen:

Zu 1.: Überprüfe den Wagen auf der Hebebühne, ob er nicht irgendwo mal aufgesetzt hat und eine wohlwollende Werkstatt die Unfallstelle nur mit Teroson zugepinselt hat. Gibt es keine verbogenen Querträger, den Lack großflächig entfernen, den Rost rausätzen, dann grundieren (mit der guten roten VW Grundierung) und dann mit dem Originallack wieder schick machen. Hierbei vorher mit dem Lackierer über seine Methoden sprechen und am besten alles mit Fotos dokumentieren lassen, um bei einem eventuellen Wiederverkauf dem Käufer beweisen zu können, dass da keine Pfuscherei betrieben worden ist.

Zu 2.: Die Aufhängung und die Querträger sind starken Verwindungskräften ausgesetzt, die den ausgehärteten Lack springen lassen. Dort trifft dann Feuchtigkeit aufs nackte Blech und dieses beginnt dann zu oxidieren. Hier hilft entweder der Ausbau der Achse mit anschließender o.g. Behandlungsmethode unter Verwendung eines anständigen Lacks (ist aber nur was für Fanatiker) oder ein Produkt, das ich auch zur Hohlraumkonservierung wärmstens empfehle: Fluid Film (http://www.fluidfilm.de). Das ist ein Schafwollwachs, das dermaßen kriechfähig ist, dass es sogar in vorhandenen Rost eindringt und durch Verdrängung der in ihm enthaltenen Feuchtigkeit den Rostbefall immens verlangsamt. Ein wenig Fluidfilm auf den Achsteilen hat bei meinem SLK dazu geführt, dass der Rost garnicht erst entstanden ist. Das Mittel ist leicht zu verarbeiten (->Pinsel) und liegt bei knapp 13 € pro Liter. Gibts auch in Sprühdosen, da muss man sich nicht ganz so doll bücken.
Die Behandlung würde ich nach jedem Winter nach einer anständigen Unterbodenwäsche machen oder bei einem reinen Sommerfahrzeug sichereitshalber alle 3 Jahre.

Zu 3.: Fluidfilm drauf. Durch die Auspuffwärme kriecht das Zeug dann immer weiter und es gibt keine weiteren Probleme. Nur nicht zu viel zu nah an den Auspuff pinseln, sonst tropft es u.U. noch auf den heißen Abgasstrang und stinkt dann wie verbranntes Schaf...

Egal was Rostumwandler versprechen: Lasst die Finger davon. Wer einmal ein Auto gesehen hat, das, sagen wir vor 10 Jahren mit Rostumwandlern und Zinkspray behandelt wurde, wird mich verstehen. Ich kenne niemanden, der mich davon überzeugen konnte, dass sein vor Ewigkeiten mit Fertan/Hammerite oder wie sie alle heißen behandeltes Auto wirklich aufgehört hat, zu rosten. Man sollte sich schon ein paar Gedanken mehr um seinen SLK machen. Ist schließlich ein Mercedes.

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Sternengruß
Felix
http://www.Youngdaimler.de

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Danke für die Tipps, hatte eigentlich auf einfachere Lösungen gehofft.
Ohne Achsausbau und Salzsäure .
Habe auch leider keine Gelegenheit eine Hebebühne zu benutzen.

Nochmal das mit den Rostflecken auf den Querstreben !

Ist das etwa normal, das die Querstreben rosten ?
Sollte man die austauschen, was kostet sowas und was ist beim Selbsteinbau zu beachten ?

Tschüß

Stefano

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stefanoluengo schrieb:

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stefanoluengo schrieb:

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Felixx schrieb:

<font color='#AB2929'>[ Beitrag wurde zuletzt editiert von Felixx am 07.09.2003 um 19:46 Uhr ]</font>

Hallo,

ich rate dringenst vom Einsatz jeglicher Rostumwandler oder Zinkspray zur Rostbeseitigung ab. Aus Erfahrung mit altem Blech weiß ich, dass es nur eine Frage der Zeit ist, bis die Stellen wieder zu rosten beginnen, das ist alles nur dilettantischer Mist für die Optik und gegen das schlechte Gewissen.

Da man bei unseren SLKs davon ausgehen kann, dass der Rost sich in Grenzen hält, sollte man schon jetzt etwas zur Vorsorge tun oder vorhandenen Rost beseitigen, bevor er sich weiter ausbreitet.

Das Problem bei Rost ist, dass er bis tief in die Poren des Blechs vordringt und sich dort festbeißt. Will man nun den Rost entfernen und schleift mal lustig drauf los, verschließt man unter Umständen die noch rostigen Poren, in denen es dann munter weiterrostet. Das sieht man zwar erst nach Jahren, dann ärgert man sich aber doppelt über die vergeudeten Kosten des Decklacks und die seit Jahren abgelaufene Gewährleistung eines Lackierers.
Richtig entrostet man mit Salzsäure (höllisch gefährlich und eine Umweltsauerei, brennt dafür jede Rostpore frei) oder mit einem Sandstrahler (nur für Profis).

Bei den von Dir genannten Stellen würde ich wiefolgt vorgehen:

Zu 1.: Überprüfe den Wagen auf der Hebebühne, ob er nicht irgendwo mal aufgesetzt hat und eine wohlwollende Werkstatt die Unfallstelle nur mit Teroson zugepinselt hat. Gibt es keine verbogenen Querträger, den Lack großflächig entfernen, den Rost rausätzen, dann grundieren (mit der guten roten VW Grundierung) und dann mit dem Originallack wieder schick machen. Hierbei vorher mit dem Lackierer über seine Methoden sprechen und am besten alles mit Fotos dokumentieren lassen, um bei einem eventuellen Wiederverkauf dem Käufer beweisen zu können, dass da keine Pfuscherei betrieben worden ist.

Zu 2.: Die Aufhängung und die Querträger sind starken Verwindungskräften ausgesetzt, die den ausgehärteten Lack springen lassen. Dort trifft dann Feuchtigkeit aufs nackte Blech und dieses beginnt dann zu oxidieren. Hier hilft entweder der Ausbau der Achse mit anschließender o.g. Behandlungsmethode unter Verwendung eines anständigen Lacks (ist aber nur was für Fanatiker) oder ein Produkt, das ich auch zur Hohlraumkonservierung wärmstens empfehle: Fluid Film (http://www.fluidfilm.de). Das ist ein Schafwollwachs, das dermaßen kriechfähig ist, dass es sogar in vorhandenen Rost eindringt und durch Verdrängung der in ihm enthaltenen Feuchtigkeit den Rostbefall immens verlangsamt. Ein wenig Fluidfilm auf den Achsteilen hat bei meinem SLK dazu geführt, dass der Rost garnicht erst entstanden ist. Das Mittel ist leicht zu verarbeiten (->Pinsel) und liegt bei knapp 13 € pro Liter. Gibts auch in Sprühdosen, da muss man sich nicht ganz so doll bücken.
Die Behandlung würde ich nach jedem Winter nach einer anständigen Unterbodenwäsche machen oder bei einem reinen Sommerfahrzeug sichereitshalber alle 3 Jahre.

Zu 3.: Fluidfilm drauf. Durch die Auspuffwärme kriecht das Zeug dann immer weiter und es gibt keine weiteren Probleme. Nur nicht zu viel zu nah an den Auspuff pinseln, sonst tropft es u.U. noch auf den heißen Abgasstrang und stinkt dann wie verbranntes Schaf...

Egal was Rostumwandler versprechen: Lasst die Finger davon. Wer einmal ein Auto gesehen hat, das, sagen wir vor 10 Jahren mit Rostumwandlern und Zinkspray behandelt wurde, wird mich verstehen. Ich kenne niemanden, der mich davon überzeugen konnte, dass sein vor Ewigkeiten mit Fertan/Hammerite oder wie sie alle heißen behandeltes Auto wirklich aufgehört hat, zu rosten. Man sollte sich schon ein paar Gedanken mehr um seinen SLK machen. Ist schließlich ein Mercedes.

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Sternengruß
Felix
http://www.Youngdaimler.de

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Danke für die Tipps, hatte eigentlich auf einfachere Lösungen gehofft.
Ohne Achsausbau und Salzsäure .
Habe auch leider keine Gelegenheit eine Hebebühne zu benutzen.

Nochmal das mit den Rostflecken auf den Querstreben !

Ist das etwa normal, das die Querstreben rosten ?
Sollte man die austauschen, was kostet sowas und was ist beim Selbsteinbau zu beachten ?

Tschüß

Stefano

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Na wie sieht es aus, kann mir niemand etwas dazu sagen ?

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Felixx schrieb:
...
Ich könnte immer anfangen zu schreien, wenn sich in einer Sommernacht der Tau drauf niederschlägt: Wo sich Feuchtigkeit sammelt, gibt es irgendwann Rost...

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Felixx schrieb:

<font color='#AB2929'>[ Beitrag wurde zuletzt editiert von Felixx am 07.09.2003 um 19:46 Uhr ]</font>

Hallo,


Zu 2.: Die Aufhängung und die Querträger sind starken Verwindungskräften ausgesetzt, die den ausgehärteten Lack springen lassen. Dort trifft dann Feuchtigkeit aufs nackte Blech und dieses beginnt dann zu oxidieren. Hier hilft entweder der Ausbau der Achse mit anschließender o.g. Behandlungsmethode unter Verwendung eines anständigen Lacks (ist aber nur was für Fanatiker) oder ein Produkt, das ich auch zur Hohlraumkonservierung wärmstens empfehle: Fluid Film (http://www.fluidfilm.de). Das ist ein Schafwollwachs, das dermaßen kriechfähig ist, dass es sogar in vorhandenen Rost eindringt und durch Verdrängung der in ihm enthaltenen Feuchtigkeit den Rostbefall immens verlangsamt. Ein wenig Fluidfilm auf den Achsteilen hat bei meinem SLK dazu geführt, dass der Rost garnicht erst entstanden ist. Das Mittel ist leicht zu verarbeiten (->Pinsel) und liegt bei knapp 13 € pro Liter. Gibts auch in Sprühdosen, da muss man sich nicht ganz so doll bücken.
Die Behandlung würde ich nach jedem Winter nach einer anständigen Unterbodenwäsche machen oder bei einem reinen Sommerfahrzeug sichereitshalber alle 3 Jahre.

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Sternengruß
Felix
http://www.Youngdaimler.de

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